Alla moda si è sempre detto che prende in prestito dall'arte. "Dalí e la Moda", a Palazzo Reale di Milano fino al 31 gennaio 2027, sostiene il contrario con una precisione rara: Salvador Dalí è andato verso la moda perché la moda aveva già ciò che gli serviva. Un sistema capace di produrre immagini in velocità, un pubblico educato a desiderarle e una superficie, il corpo vestito, che le persone portano in strada.
Abbiamo visto la mostra all'anteprima stampa del 23 settembre, nel pieno della Milano Fashion Week. Il momento fa parte della tesi. Oltre 200 opere e documenti (dipinti, disegni, fotografie, abiti, gioielli, accessori, filmati) arrivano dalla Fundació Gala-Salvador Dalí di Figueres, dal Dalí Museum di St. Petersburg, in Florida, dal Museo Reina Sofía di Madrid e dagli archivi di Schiaparelli, Chanel, Dior e Rabanne. Molti non erano mai stati esposti in Italia.
Un guardaroba costruito per essere fotografato
La prima sezione apre gli armadi. Abiti e accessori appartenuti a Dalí e Gala escono dalla Spagna per la prima volta e sono esposti su 26 busti in lino con braccia in legno, realizzati per l'occasione da Bonaveri. Il lato di Gala si legge come una storia della couture nella vita di una sola donna: Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Coco Chanel, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Gucci, Emilio Pucci. Quello di Dalí è più strano e più teatrale, ogni capo legato a una performance, a un ritratto o a un'apparizione pubblica.
A far funzionare la sala è il confronto che le curatrici rendono possibile. I dipinti in cui Dalí ha reso un abito con l'esattezza di un sarto sono appesi accanto all'abito stesso. Si capisce in fretta che per questa coppia vestirsi non è mai stato un fatto privato. Era la produzione quotidiana di un'immagine, e il film del 1966 di Jean-Christophe Averty, Autoportrait mou de Salvador Dalí, girato a Portlligat, mostra quella produzione a pieno regime.
Il sogno della moda
La seconda sezione è quella per cui verrà la maggior parte dei visitatori. Nel 1935 Dalí disegna "Dream" Fashions by Salvador Dalí per Harper's Bazaar. Nel 1936 allestisce la sua prima vetrina per Bonwit Teller a New York e comincia a lavorare con Elsa Schiaparelli, un'alleanza che la mostra tratta, a ragione, come uno degli incontri decisivi tra arte e moda del Novecento.
L'Abito Aragosta è qui come idea e come evento mediatico: organza bianca, un'aragosta dipinta lungo la gonna, Wallis Simpson dentro l'abito, Cecil Beaton dietro la macchina fotografica, Vogue come destinazione, poche settimane prima delle nozze con il duca di Windsor. In quella sequenza nulla è casuale. Poco lontano, la fotografia di André Caillet del 1938 mostra Gala con il cappello-scarpa che Schiaparelli realizzò da un disegno di Dalí: uno scherzo che si legge ancora come couture perché il taglio è perfetto.
Poi la scala cresce. Nel 1939 Dalí scrive il libretto e disegna scene e costumi di Bacchanale per i Ballets Russes de Monte Carlo, con i costumi realizzati da Coco Chanel; le fotografie sono di George Hoyningen-Huene e Horst P. Horst. Il 3 settembre 1951, a Palazzo Labia a Venezia, il Bal Oriental, ricordato come il ballo del secolo, ha costumi di Dalí e Christian Dior, con contributi di Gala e Pierre Cardin.
La moda come performance
Tra il 1966 e il 1969 il complice è Paco Rabanne, la cui collezione d'esordio, abiti in dischi di metallo e plastica, era stata presentata come impossibile da indossare. Dalí li intende come architetture per il corpo e vi costruisce attorno eventi a Portlligat, Cadaqués, Barcellona e Parigi, con Donyale Luna, Elsa Peretti e Amanda Lear. Dipinge dall'interno di grandi bolle di plastica mentre il colore invade gli abiti delle modelle. Decenni prima del fashion film e della sfilata in streaming, l'abito è già soltanto uno degli elementi di un'immagine messa in scena.
Corpi frammentati
L'ultima sezione è la più severa e, per noi, la più importante. Dalla seconda metà degli anni Venti Dalí isola parti del corpo (teste, occhi, mani, dita, busti) e le ricombina. Il manichino entra in scena come figura sospesa tra oggetto e persona. I gioielli che disegna dal 1949 chiudono il ragionamento: Ruby Lips, in oro, rubini e perle, e The Eye of Time, in platino, rubino, diamanti e smalto. Appartengono alla Fundació e sono esposti in Italia per la prima volta dalla loro acquisizione, nel 1999. Indossati, non decorano un corpo. Gli aggiungono un occhio o una bocca.
Nella stessa linea di pensiero sta l'Aphrodisiac Dinner Jacket, l'assemblage del 1936 ricoperto di bicchierini, in prestito da St. Petersburg. È un capo che non si può indossare e che non ha bisogno di esserlo. Esiste per essere guardato, che è la più antica ambizione dell'immagine di moda.
Cosa porta a casa uno studio che lavora con l'AI
Le curatrici, Laura Bartolomé e Judith Clark, con la direzione scientifica di Montse Aguer, insistono su un punto: non esistono un Dalí artista e un Dalí stilista, ma solo un artista totale che ha lasciato il suo segno ovunque fosse possibile. Clark aggiunge che Dalí amava i sistemi della moda: se ne appropriò, li imitò e li trasformò in arte.
È esattamente qui che la mostra parla al nostro lavoro. In Vertigini Studio costruiamo immagini di moda con l'intelligenza artificiale, e le domande che ci poniamo ogni giorno sono quelle di queste sale. Fino a che punto si può alterare un corpo prima che smetta di vendere l'abito? Quando un oggetto impossibile diventa desiderabile invece che grottesco? La risposta di Dalí è la disciplina. L'aragosta funziona perché l'abito è tagliato da Schiaparelli. Le labbra funzionano perché i rubini sono incastonati da un gioielliere. L'immagine surreale regge solo quando il mestiere che la sostiene è esatto.
Gli strumenti generativi rendono lo strano a buon mercato. Questa mostra ricorda che lo strano non è mai stato la parte difficile. La parte difficile è la precisione che lo rende desiderabile. Le immagini di questo articolo non provengono dalla mostra: le abbiamo create con l'AI in Vertigini Studio dopo la visita, come nostro esercizio di quella precisione.
Informazioni per la visita
Dalí e la Moda, Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, Milano. Dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027. Da martedì a domenica 10:00-19:30, giovedì fino alle 22:30, lunedì chiuso; ultimo ingresso un'ora prima della chiusura. Biglietto intero 15 euro. Promossa da Comune di Milano Cultura, prodotta da Palazzo Reale, MondoMostre e Civita Mostre e Musei in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí. Catalogo Skira.
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